"Te si' fatta vecchia", mi direbbero qui a Napoli. Che non è una sgarbata sottolineatura dell'età ormai avanzata da me raggiunta, ma un'espressione idiomatica usata per far notare a qualcuno che sta rompendo le scatole con le sue manie, sempre le stesse, le sue fissazioni, sempre le stesse, i suoi argomenti, sempre gli stessi.

E io mi so' fatta vecchia, merito che me lo si dica, perché le passioni greche, in cucina e fuori, in me non muoiono mai.

Anziché dilungarmi con inutili monologhi che però, purtroppo per chi legge, torneranno presto, scavando in memorie giovanili delle quali non importa niente a nessuno, vengo subito al sodo con alcune comunicazioni di servizio.

Campania Ferax sarà on line presto, spero, completamente rivisto. Ci sto lavorando ed è tutt'altro che semplice.

Tornerà anche, con la bella stagione, Mediterraneo, perché l'unica cosa buona dell'estate, vacanze a parte, è il cibo. Dal Libano alla Spagna, dalla Sicilia alla Campania, sono in arrivo le ricette del sole che amo tanto.

Credo che prima o poi dovrò fondare un'associazione sul modello di quelle dedicate ai soggetti affetti da una dipendenza. Gli alcolisti anonimi, per esempio.

Ho tutti i requisiti indispensabili per poter condurre in porto il progetto "Menopeggisti anonimi".
Per chi fosse interessato, si tratta di intraprendere un percorso di disintossicazione dalla filosofia del "meno peggio" che ha portato molti di noi ad esprimere, per anni e anni, un voto non convinto e poco rappresentativo delle nostre convinzioni profonde, solo per arginare un pericolo ed evitare esiti elettorali peggiori.

Il "meno peggio" me lo sono lasciato alle spalle, spero per sempre; ma, si sa, le dipendenze sono insidiose, non si può affermare mai con certezza di essersene liberati, e può accadere che nel chiuso della cabina, di fronte alla scheda, la mano munita di matita corra quasi da sé verso il simbolo che rappresenta il partito che la nostra dipendenza ci fa percepire come argine a chissà cosa.

E' il loro tempo.
I carciofi violetti di Castellammare sono una delizia veramente unica. Teneri e pieni di sapore, celebrano il loro trionfo a Pasqua, dato che usava (e sua ancora, in alcune zone) regalarli in mazzi, come fossero un magnifico bouquet floreale. Più giù potete vedere la particolare legatura dei fasci.

La Campania è terra di splendidi carciofi: quello di Paestum o il bianco di Pertosa, per esempio; ma devo ammettere che per il violetto di Castellammare ho una predilezione.

Il polpo torna, ma stavolta è un senzapatria.

Per meglio dire, attinge a diverse patrie, è frutto di esperienze greche, spagnole e italiche, di ricordi assortiti messi insieme in una ricetta semplice semplice utile per variare un po' sul tema insalata-di-polpo, più mediterraneo che mai.

La prossima volta si passa all'Algeria, senza polpo :). Stay tuned.

Poche cose sono più mediterranee ed estive del polpo. Perciò, in questa serie irregolare e stramba di ricette dedicate ai paesi del bacino del Mediterraneo, il polpo avrà ben due presenze.

Ecco la prima.

La ricetta proviene da un apprezzato libro di cucina libanese. L'ho realizzata con alcune minime modifiche (perplessa per la presenza di salsa di pesce Thai, per esempio) e non ne conosco il nome originale perché nel libro è scritto in arabo. Intendo proprio in caratteri arabi, non in trascrizione fonetica. A nessuno si può chiedere l'impossibile :).

Ho detto spesso di sentirmi molto europea e molto poco italiana. Qualche volta di essere parzialmente austro-ungarica nell'animo.

Però c'è un'altra porzione di identità che affiora spesso, per svelarmi che l'amore della mia vita è il Mediterraneo, come luogo geografico, come concetto, come idea. Mediterraneo di storia e di paesaggi, di isole e di sale, di profumi e di sapori. La Spagna, il Portogallo (che è più atlantico che mediterraneo, ma mediterraneo anche, non c'è dubbio), la Francia del sud, il Marocco, le coste africane, il Medio Oriente, la Turchia e la Grecia. La Grecia, soprattutto. E' un'idea romantica, il Mediterraneo, che fa più forte e concreto il suo richiamo man mano che l'Europa mi tradisce.

Niko Romito è esageratamente bravo.

Una delle caratteristiche che fanno di lui un grande chef è la capacità di ottenere risultati splendidi con apparente semplicità.
Questa carne, perfetta per l'estate, me l'ha passata Lydia dopo essere stata a un suo corso sul risotto. Che c'entra il risotto con questa carne marinata? Niente! Solo che, avendolo assaggiato in loco, la mia amica si è fatta sganciare la ricetta. 

E son problemi.

Dopo anni e anni e anni, e un infinito procrastinare dovuto a genuino terrore, tocca beccarsi gli operai in casa e ridipingere. 

Terrore, sì, perché con operai ho avuto più esperienze, e di nessuna ho un ricordo accettabilmente sopportabile. Il ricordo si riassume in:

- io che afferro al volo un braccio che sta per dare colpi di maglio su un muro per praticare un'apertura in un punto a casaccio, dopo aver spiegato per due giorni che andrebbe fatta esattamente al centro e aver preso meticolosamente le misure;

L'ultimo stralcio di inverno, intendo. Poi daremo l'addio a stracotti, brasati, ragù, lunghe cotture.

Qualcuno ritiene che io sia fuori di senno perché accetto l'idea di dedicarmi a una cottura di otto ore. Io ritengo invece che sia fuori di senno chi non ne coglie la poesia.

Prendiamo le domeniche piovose d'inverno, tendenzialmente di una noia mortale, sciupate davanti alla televisione senza nemmeno l'energia o l'entusiasmo per tuffarsi in un libro e prepararsi una tazza di tè. Se nel frattempo un qualcosa scoppietta allegramente sul fuoco o, come in questo caso, si cuoce da sé nel forno, la giornata non ne guadagna in senso e scopo?

Se avete fede, mercoledì o giovedì arriva una ricetta di qualche dolcetto regalabile per Natale. Sperando che siate ancora in tempo, ma la ricetta è rapida ed efficace.

Nel frattempo, può darsi che siate là che vagate nella nebbia del vuoto mentale riguardo alla cena della Vigilia. O che vi siate stufati di preparare un menù sempre uguale dai secoli dei secoli, come fa mia madre regolarmente dopo avermi importunata per mesi perché le dia idee che poi non usa o per sottopormi ricette imbarazzanti viste in TV.

In tal caso, ma anche solo per l'avvenire, cliccate qui e scaricate il PDF con le ricette che Diletta, Edda, Fabrizio, io e Maite (in rigoroso ordine alfabetico) abbiamo pensato per la Vigilia e pubblicato su Gastronomia Mediterranea.  Due antipasti, un primo, un secondo, un dolce assai natalizio. Lydia invece si è occupata della decorazione della tavola.

D'accordo, ho fatto la brava la volta scorsa accantonando il polletto a favore di una zuppa vegetariana, in omaggio al regime alimentare di Sir Paul.

Ma questo pollo è davvero troppo buono per restare relegato tra le ricette appuntate a penna, quelle che ormai mi dimentico regolarmente di considerare quando vado a caccia di qualcosa da mettere in tavola.

Avversari dell'aglio, vade retro. Berlusconidi che osano fare un pesto che ne è privo, storcinaso in odore di vampirismo, spiluccatori con un alito alla rosa ma senza passioni agliacee, tenetevi a distanza. L'allium sativum è un compagno meraviglioso della cucina mediterranea, imprescindibile, e qui se ne fa un uso smodato.

Cose che succedono quando si va a fare la spesa al mercato di Campagna Amica.

C'è, là, un'azienda agricola biologica di Pozzuoli che è stata capace di convertirmi alla passione per l'insalata, una cosa che mai immaginavo potesse accadere.

Pur essendo un'avversaria agguerrita di insalate pretagliate in busta e di esangui, gelide iceberg da supermarket che hanno fatto un tour del globo prima di pervenire sui banchi di vendita, io insalate buone come quelle puteolane non le avevo mangiate mai.

Domenica scorsa l'insalata scarseggiava, ma c'erano i cavolfiori. Ne ho preso uno, l'ho condotto amorevolmente tra le mura della mia magione. L'ho estratto dal sacchetto. E mi sono incantata come una bambina che guardi per la prima volta un vegetale da vicino, con attenzione.

Qualcuno, vedendo la foto qui sopra, penserà e dirà: che schifo. Reazione comprensibile: già le carni stufate non fanno una figura dignitosa nelle foto di una dilettante dello scatto quale io sono, questo stufato in particolare, poi, è inguardabile per sua natura.

Però è il mio preferito. E poi è una ricetta "storica", una delle prime che abbia mai postato nel web. Era il 2003. E pochi giorni fa una vecchia conoscenza mi ha chiesto quando l'avrei ripubblicata qui: dopo tre anni di blog, la mancanza era davvero grave.

Va bene, non sarà il tortino di Angiolina, però il tentativo andava fatto, e il risultato è stato buono. Del resto le mie alici non erano quelle di menaica, però quando, dopo una ricerca durata giorni, le ho viste finalmente grandi, carnose e con una magnifica sfumatura blu, il pensiero è corso a quel piatto mangiato a Pisciotta e ho DOVUTO cercare di riprodurlo come potevo.

C'è un piatto cretese che mi fa impazzire. E' lo stifado, uno stufato di carne con cipolle, cannella, pepe greco, profumato e squisito. L'ho anche preparato a casa, in passato, solo che le fotografie erano talmente indecenti che non l'ho mai pubblicato.

Quest'estate ho assaggiato la variante marinara dello stifado, con calamari e polpi. Deliziosa. Mi sono messa al lavoro appena rientrata ma, non avendo trovato calamari e polpi freschi (a Ischia; no, dico...) ho usato totani e seppie. Era altrettanto buono, però ho dovuto modificare la ricetta.

Questo calamaro verrà leggermente sacrificato in nome di cose più urgenti e più puzzolenti del pesce marcio.

Qualche migliaio di tonnellate di immondizia, per esempio.

Parlo di quella che c'è per strada, qui a Napoli, ma in fondo parlo un po' di più di quella che c'è SOTTO l'immondizia che si vede, quella che si vede di meno ma puzza di più.

Abbiamo un nuovo sindaco che per il problema dei rifiuti ha un piano mica da buttar via. Ma sapete com'è, i piani più belli sono e più vanno a intaccare interessi grossi. In alto, molto in alto, ma anche in basso, sotto svariati metri di fango, e all around.

Pur avendo girato parecchio, a partire da quel primo viaggio con gli amici fatto a 18 anni, niente soldi in tasca, campeggio a Londra, città che era allora il sogno di tutti i ggggiovani, non conosco la Sicilia. Sono stata solo pochi giorni alle Eolie, per il resto buio totale. Potendo fare vacanze più lunghe solo ad agosto, mi scoraggia la temperatura, giacché sono insofferente al caldo, e aggiungo un "purtroppo", perché mi piacerebbe tanto vederne almeno un pezzetto. 

Perciò, non posso dire di conoscere per esperienza diretta la cucina siciliana.

Mi risulta (i siciliani mi correggano se sbaglio) che in Sicilia esista un piatto di coniglio in agrodolce con caponata. Amando molto l'agrodolce e moltissimo la caponata, meno il coniglio, ne ho fatto una versione con il pollo. Importante è che riposi un po', per insaporirsi ben bene.

Prendo a prestito il titolo del romanzo di Saramago per introdurre questa ricetta portoghese tipica della regione dell'Alentejo, appunto, che assaggiai per la prima volta a Évora diversi anni fa.

Bellissima, Évora, il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1986. Ne ricordo anche, con una certa inquietudine, la Capela dos Ossos, una cappella completamente rivestita di ossa umane, con un'incisione sull'ingresso non propriamente da ammazzarsi dal ridere (recita: Nos ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos: noi ossa che siamo qui aspettiamo le vostre ossa); senz'altro ricordo con più allegria questo piatto che ad alcuni potrà sembrare insolitamente costruito, ma, come non mi stanco di ripetere, le preclusioni vanno sconfitte assaggiando. Si mangia bene in ogni parte del mondo e il Portogallo non è solo bacalhau.